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谈天说地 -
游遍天下
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Tuesday, 26 January 2010 23:36 |
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攀登非洲第一高峰乞力马扎罗（之二）
·于 珈·
四
接下来的三天，主要是让身体慢慢适应高海拔，每天的路程并不长，海拔高度也增加不多。
第二天的路程，从海拔３０２０米的马查密营地到海拔３８４７米的希拉（Ｓｈｉｒａ）营地，全程才５.２公里。
阿贡哲侍候我们吃完有煎鸡蛋、香肠、面包、麦片粥和水果的丰盛早餐后，八点半左右费力克斯带着我们上路了。
在准备进山的前一天晚上，费力克斯跟我和莎朗坐在一起聊了两个小时，除了解我们两人的体力状况、登山经验外，最最重要、他反复强调的就是“坡里坡里” （Ｐｏｌｅ Ｐｏｌｅ），斯瓦希里语，“慢慢地，慢慢地”。在高海拔处行走，一定要放慢脚步，放松身体，才能让身体慢慢适应高山稀薄的空气，不至于体力消耗太大。在乞力马扎罗山上的几天，听的说的最多的就是“坡里坡里”。昨天的路程，海拔相对来说还不高，还没有体验到“坡里坡里”的意义，反而觉得束缚了双脚，走得不痛快。今天的路径在海拔三千米以上，就能感觉到“坡里坡里”的好处。
今天的路程虽不长，但很多地方很陡，路径也很窄。加之大家出发的时间都差不多，速度也差不多，路径上便显得很拥挤热闹。因此，也得以机会观看路径上的人，很有意思。
乞力马扎罗山径上的人，分三类，或者说三等，泾渭分明。背上背着个随身的小包（Ｄａｙ Ｐａｃｋ），身上穿着高级防风防雨防寒户外活动的衣服，脚上穿着结实的登山靴，手中拿着登山杆的，是从世界各地来、大把花钱买刺激的登山客，大多是白人，也有少许其他面孔。头上顶着一个大包，背上背着一个中包，有的手里还拎着一两个小包，里面装着怕压易碎的鸡蛋和面包，背包破烂，衣着简单，皮肤黝黑，身体单薄的，是背夫，是干辛苦体力活、每天挣八美元的背夫。界于两者之间，是登山客的向导，他们的处境比背夫强多了，脚上大多有登山靴穿，身上也穿防风防寒的衣服，只是都比较破旧，他们背上背一个脏旧的大背包（Ｂａｃｋｐａｃｋ），背包外绑着橡胶防潮垫。
向导们带着各自的登山客，在路径上“坡里坡里”。背夫们，脚步可不能太慢。早上，他们在我们离开营地上路之后，要收拾我们的帐篷、餐具和厕所，打好背包才能上路。下午，他们在我们到达下一个营地之前要抢先到达，为我们扎好帐篷、摆好桌椅、烧好热水、安好厕所。因此，一路上便不断有背夫从我们后面追上来。我和莎朗听到他们的脚步声，或闻到他们身上飘来的怪气味，便停下来给他们让路。
据费力克斯讲，按登山公司的规定，背夫们头上的包一般在三十公斤左右，背上的包在十公斤左右。尽管是辛苦体力活，登山公司每天只付他们八美元的工资，加上登山客下山后给的小费，（登山客一般也按每个背夫每天八美元的标准给小费），在坦桑尼亚这个贫穷的国家，报酬算是相当不错的。因此，这还是一份人人争抢的工作。在莫希镇那些登山公司的门口，每天都有许多当地人甚至外地人带着自己破旧的行李，等待随时可能有的当背夫的机会。每一个登山客，都要配备三到四个背夫，可以想见山上背夫之多。
背夫们是乞力马扎罗山上最独特最打眼的一道景观。他们的平衡能力，实在让我佩服得五体投地。有些陡的地方，我们需要把登山杆收起来，手脚并用才爬得上去。可他们，头上顶着三十公斤重的大包，背上背着十来公斤重的小包，双手反剪在背后，不动声色，如履平地。
昨天的路径在茂密的云林中穿过，只听得到潺潺的小溪流水声，看不到远处。今天的路径在海拔三千到四千米之间，所到之处多是高山草甸带的低矮植被，视野很开阔。漫山遍野，低矮的灌木丛中开满了一簇簇美丽的蜡菊（Ｈｅｌｉｃｈｒｙｓｕｍｓ），银白色，淡黄色，深棕色，玫瑰粉色，把满山装饰得如同过节般热闹。这种花的叶子成银灰色，易于反射太阳光，因此能适应高山强烈的太阳辐射，在这么高海拔的地方繁衍盛开。
高海拔的山里，云雾说来就来，说散说散。一路上，云雾像个妖娆善变的姑娘，和我们嘻戏挑逗。一会儿在我们脚下的山谷中翻飞起舞；一会儿轻轻柔柔地缠着我们，鼻息里都是沁凉的雾气，使我们看不清眼前一两米外的路；一会儿从我们身边缓缓飘过，伸手去抓，又无踪影；一会儿又突然云开雾散，蓝天白云无辜地高悬在头顶，强烈的太阳光晒得我们皮肤发红。
这一天是最轻松闲适、风景也最美丽温柔的一天。下午一点多钟，我们就到了今晚的露营地，海拔３８４７米的希拉营地。希拉营地位于希拉平原上，很开阔平坦，一眼望去，大大小小各种颜色的帐篷，像荒原上一朵朵盛开的鲜花。基博峰火山爆发的时候，溢出的岩浆填入希拉峰坍塌的火山口，形成如今的希拉平原。基博峰在营地的东面，云层之上，白雪覆盖，清晰可见。
用过下午茶后，时间还早，太阳还很高。天气很好，大家的心情都很闲散放松，有的把睡袋拿出来晒在帐篷上，有的三五坐在一起聊天。我坐在一块大石头上，开始读海明威的《乞力马扎罗的雪》。除了日记本外，我就只带了这一本书上山。原想着在乞力马扎罗山上读《乞力马扎罗的雪》，该是最合适不过的。可是，读了几页之后，发现我此时的心情跟书中的心境大相径庭。故事的主人公哈利在生命将尽之时，回顾悔恨自己虚掷的一生，我此时满怀希望和憧憬，全身每一个细胞都充满活力。海明威肯定没有爬过乞力马扎罗，书中对乞力马扎罗的描写都是泛泛的，跟眼前真实的乞力马扎罗相比，显得很苍白，看来他不过是借这座山之名而已。此刻，我有幸置身于乞力马扎罗山上，为什么还要浪费宝贵的时间捧着作家臆想出来的乞力马扎罗来读，而不去抓紧机会读面前这本博大精深、活生生的书？
于是，我合上海明威的“乞力马扎罗”，让自己全身心属于面前真真切切的乞力马扎罗。我拿着傻瓜相机，在营地周围瞎转悠。费力克斯见到我，远远地喊，“坡里坡里”。我一边回应着“坡里坡里”，一边却加快步子走到他面前，挨着他在一块石头上坐下来。
费力克斯是个极其健谈的人，这两天来，一路上，就属他话多。跟走在一起的副向导杰考布，跟其他向导，跟过往的背夫，他都有很多话聊。用的是斯瓦希里语，我不知道他跟别人聊什么，但从不断爆发出来的爽朗的笑声，他的笑声别人的笑声里，我知道他肯定是个快乐幽默的人。其实，在徒步爬山的时候，我很喜欢安安静静，最好是整个路径上就我一个人，毫无干扰，完全沉浸于融入自然的忘我境界。不过，在乞力马扎罗山上，那是不可能的奢求。既知不可能，也就安然领受费力克斯在路径上的健谈。
他的英语不太流利，不过和我们还能交流。他说，小时候家里穷，没上多少学，年轻时四处闯荡，赞比亚、乌干达、肯尼亚都去过，尝试过各种工作和挣钱的机会，结果发现，不会讲英文，就不会有前途。于是，自己找来一本英文词典，硬着头皮就自学起英文来了。懂了些英文，他才得以拿到登山向导的执照，才有了这份不错的工作。
说到登山向导这份工作，他说，如今可是一份竞争很激烈、很难拿到手的好差事。两年前，坦桑尼亚国家公园有一次招考登山向导，五十个名额，有七百多人报名参加考试。他说，考试的要求也越来越高，考英文不说，笔试要考乞力马扎罗的地质地理、自然和人文历史、高山反应的医学知识和急救措施，体能考试更是名目繁多。他说，八十年代他拿到执照那会，相对来说简单多了，那时登山客也没有这么多。
我问他有没有打算什么时候退休。他叹了一口气，说家里吃饭的嘴巴太多，要钱的地方太多，还得一直干下去。我问他有几个孩子（Ｈｏｗ ｍａｎｙ ｋｉｄｓ？），他回答说，太多（Ｔｏｏ ｍａｎｙ）。大的二十八岁，小的才五岁，中间还有很多很多，他说他挣的钱一到手“哗”地就不见了，所以，他还得工作、工作、工作。说完，又是一阵这两天来我很熟悉的爽朗的笑声。
六点钟光景，阿贡哲侍候我和莎朗吃晚餐。吃完晚餐，天刚擦黑，我们就钻进帐篷。天地沉寂，我也沉沉地睡了一个好觉。
五
第三天的路程，从海拔３８４７米的希拉营地到海拔３９８５米的巴拉可营地（Ｂａｒｒａｎｃｏ Ｃａｍｐ），其中要经过海拔４５３０米的岩浆塔（Ｌａｖａ Ｔｏｗｅｒ），全长约十公里。虽然今天海拔的净增长还不到两百米，可因为是登到４５３０米的高海拔再下来，这对于身体调适高海拔非常有帮助。以费力克斯的话来讲，如果你能活得过今天，登顶就应该没有太大问题。
我们走在基博西坡干旱的希拉平原上，地面上只有趴在岩石上生长的苔藓地衣类植物。不过，没有走多久，我们就有幸第一次看到了半边莲（Ｌｏｂｅｌｉａｓ）。Ｄａｖｉｄ Ｂｒｅａｓｈｅａｒｓ在２００２年拍的立体电影《乞力马扎罗：非洲之巅》里特地提到了这种奇特的高山植物，它的叶子如菊花花瓣，由里到外，一层又一层。白天太阳出来气温高的时候，它一层层的叶瓣尽情展开，如一朵盛开的巨大的绿色菊花。晚上，高山气温急剧下降，经常在零度以下，那一层层的叶瓣便紧紧地裹起来，以此保护最里层刚长出来的新叶。
我们看到的这几株，就长在路径边。其中一株在太阳下，很多叶瓣已经展开。另几株在太阳还没有晒到的地方，叶瓣紧紧裹着如卷心菜，蒙着一层细细的霜粉，上面滚动着晶莹的露珠。
上午的路径是比较平缓的一直上升。费力克斯在前，我和莎朗紧随着，副向导杰考布殿后，四人步调一致，在四千多米的高山荒漠中“坡里坡里”。今天，健谈的费力克斯话也不多了，路径上便显得很安静。我和莎朗状态都很好，紧跟着费力克斯的步子，徐徐缓缓，平心静气，一步一步，如在佛堂行禅般，让我想起一行禅师（Ｔｈｉｃｈ Ｎｈａｔ Ｈａｎｈ）的一本书名《Ｐｅａｃｅ ｉｓ Ｅｖｅｒｙ Ｓｔｅｐ》。
今天才真正体验到这种“坡里坡里”的走法真的很好，脚步抬得很慢，脚在抬起和落下的当中实际上是处于休息状态的，每一步都在行走，每一步也都在休息，因此，身体一点也不觉得累，呼吸也一直很平和，感觉可以永远这样走下去，走到地老天荒。
上午十一点钟左右，天上乌云滚滚，冷风四起，一会就飘起了雪花。下雪让我很高兴。爬高山，下雪该是不可缺少的一份经历。几年前，在西藏阿里转岗仁波齐神山，六月份经历大雪封山。此刻，在烈日炎炎的东非赤道附近，六月份经历雪花飘飘，让我不得不感叹造物的神奇。活着真好，活着能经历这么多美妙神奇的事情。
不知不觉，今天的最高点，４５３０米的岩浆塔就近在眼前了。岩浆塔，名符其实，一块巨大的黑色岩浆岩，横空出世，半悬在空中，表面参参差差像大鲨鱼的牙齿。天气好的时候，爬上岩浆塔，可以看得很远。岩石下一块平地，是岩浆塔营地，那些用八天时间登山的人，有一晚就在这里露营。时候还早，营地空无一人。我们算是步子最快的，最先到达这里。
今天剩下来的路程全是下山路了，从岩浆塔下到南坡的巴拉可营地。费力克斯要我们在岩浆塔休息用午餐。雪花还在飘，风也不小。我们躲在一块岩石下面，草草吃着阿贡哲给我们准备的午餐。才停下来一会，全身就冷得发抖，也没有什么兴致吃东西了。于是，催着费力克斯又上路了。
一进入巴拉可峡谷，完全是另一番天地。风停了，雪止了，植被多了，有绿色有流水，绿色和流水平添了许多生机。巴拉可峡谷是十万年前基博峰一次巨大的滑坡而形成的，深三百多米。
遇到第一株硕大的千里光（Ｇｉａｎｔ Ｇｒｏｕｎｄｓｅｌ）的时候，我兴奋地在它身边逗留了十几分钟，前前后后，左左右右，上上下下，仔细地把它研究欣赏了一番，喀嚓喀嚓照了许多张照片。还没有来非洲之前，我就为这种神奇的植物着迷，很想亲眼见一见。它的样子很奇特，高高的树干成干枯的颜色，枝桠分明，只有最顶上一撮绿色的叶子，有着洪荒时期的沧桑和古老。
这种硕大的千里光，是非洲东部山上的代表性植物。它有着特别的机制来适应四千米高海拔的严酷生存环境。它的叶子干枯后，并不脱离树干，而是倒挂下来，紧紧包裹着树干。长年累月，一层一层的枯树叶包裹着树干，象裹着一层厚厚的冬衣，这样来抵御高海拔的寒冷。
当我在第一株千里光面前留连忘返的时候，费力克斯和杰考布安闲地坐在一边，一面吃着我送给他们的高能巧克力条（Ｅｎｅｒｇｙ Ｂａｒ），一面看着我坏笑着，并不催我走。等我终于愿意离开时，他们才说，好看的还在后头呢。
往下走几米，又是一株，再往下，又是一株。我“哇”声连连，费力克斯这才把手往下一指。顺着他手指的方向看去，大概百来米外的山坡上，满满一坡的千里光。哇，我犹如小爱丽丝漫游进入了神奇世界，睁大眼睛呆立着。
这里有处于各种生长期的千里光，有刚刚发芽不过齐膝高的，有枝桠分明高达四五十英尺的，有只剩一个干枯的树桩的。千里光每二十五年从树的末梢开一次花，开花的时候，树就分一次枝。分枝长二十五年后再开一次花，再分枝，如此无穷无尽。所以，数一数一株千里光的枝桠，就可以大致推算出它的年龄。以此算法，这里许多千里光都该有好几百年老了。老者林立，让人肃然起敬。
千里光林下，三面环山，一块不大的平地上盛开着各种颜色的帐篷，就是我们今晚的露营地，海拔３９８５米的巴拉可营地。凡是在这个营地露过营的登山客，都无不同意这个营地是乞力马扎罗山上最漂亮的。一面是神话世界里才有的千里光树林，一面就是我们的目标，基博峰。
我们到达营地的时候，大概是下午两点多钟。基博峰从云雾之中露出冰雪覆盖的一角，是海米冰川（Ｈｅｉｍ Ｇｌａｃｉｅｒ），看不到顶，有着神龙见尾不见首的高深莫测。那露出的一角，看上去无比险峻，我心里不禁有些发毛，难道一天半后我就可以爬那么高啊？现在从这里看上去，峰顶是那么地高不可攀。
用过下午茶后，休息了一下，我又拿着我的傻瓜相机在营地闲逛。已经四点多钟了，阴云阴雾冷嗖嗖的，还碰到有登山客刚刚来到营地。同一个登山公司的一个西班牙人，登山的前一天，我和他结伴去莫希镇逛了一个下午。此刻，他脸色非常苍白，一见到我，就抓住我的双手，说他头疼得很厉害，眼睛也发花。原来，今天经过海拔４５３０米的岩浆塔，就足够给人很难受的高山反应。我这才意识到，我和莎朗多么幸运，两人都还没有高山反应。
这条马查密路径，虽然是六天的行程，现在越来越多的登山客却选择七天，在海拔四千米左右多待一天，让身体更适应高海拔，登顶成功的机率更高些。同一个登山公司，同一天出发，同是马查密路径，就我和莎朗选择六天，其他的人都是七天。今晚将是最后一晚我们在同一个营地，明天我和莎朗将在海拔４６８１米的巴拉夫营地（Ｂａｒａｆｕ Ｃａｍｐ）休息几个小时，半夜开始向峰顶进发。而七天行程的人，明晚将在海拔４０４０米的卡拉谷营地（Ｋａｒａｎｇａ Ｃａｍｐ）再适应一个晚上。我们互道再见，互祝好运。
钻进帐篷前，我再一次抬头久久凝视着基博峰，看上去还是那样高不可攀，那样威严、让人敬畏。我在心里祈求着，愿乞力马扎罗慈悲接纳我，让我心愿能成。来登山的人，面对无比强大神圣的自然，总得要非常谦卑的。登山客和山峰之间，永远谈不上“征服”和“被征服”。如果有幸能成功登顶，那也只是山峰对我们的仁慈，征服的不过是我们自己。
六
第四天的路程从海拔３９８５米的巴拉可营地到海拔４６８１米的巴拉夫营地，全程差不多九公里。
这天的路程是四天里难度最大的，不仅高海拔体力消耗更大，而且要上上下下翻过三座山，路也不好走。何况，今天晚上十一点多钟就要上峰顶进发，休息不了几个小时，就要接受更大的挑战，因此保持体力是很重要的一件事情。想想，用七天走马查密路径是个明智的选择，今天的路程如果分两天来走，显然就会轻松许多。不过，我和莎朗状态都还不错，费力克斯对我们挺有信心的。
清晨，拉开帐篷的门，眼前的美景让我又一次失声地“哇”起来，脚下是一片金色的云海，恍若置身仙境，空气清冽得直透心窝。我的身躯时常被禁锢在钢筋水泥林立的大都市，我的生活时常以电脑屏幕和柴米油盐为伴，此情此景把我从尘世凡人超脱成仙境仙人。我一下子精神大振，此行遇此一美景足矣。虽然登山的主要目标是峰顶，目标固然重要，过程犹值得珍惜。
路径一开始就很陡，笔直往上攀三百米高的巴拉可大裂口（Ｇｒｅａｔ Ｂａｒｒａｎｃｏ Ｗａｌｌ ｏｒ Ｂｒｅａｃｈ Ｗａｌｌ）。这段路程，连背夫们也要手脚并用了。费力克斯兴致格外高，一边给我们引路，以防我们摔下悬崖，一边要我们摆姿势，给我们照相。我颤颤噤噤，呲牙咧嘴扮着笑，不愿扫他的兴。照出来的照片可想而知，没有一张是我愿意拿出来给别人看的。 他说，在马查密路径的全程中，这一段是他最喜欢的。那倒也是，比起那些“坡里坡里”抬左脚抬右脚的单调，这一段委实比较刺激。
经过一个多小时有惊无险的攀登，终于爬上了大裂口，天地豁然开朗。太阳暖洋洋照着裸露的岩石，基博峰南坡的海米冰川在阳光下晶莹发亮。远处的云海之中露出一个尖顶，是乞力马扎罗的小姐妹梅鲁峰（Ｍｔ Ｍｅｒｕ）。梅鲁峰在坦桑尼亚第二大城市阿如莎（Ａｒｕｓｈａ）附近，距离乞力马扎罗大约六十公里，海拔四千五百多米。对于那些想爬爬山，又不想太折磨自己的人，梅鲁峰是个好选择。那里野生动物很多，而且，有很好的视角可以远眺乞力马扎罗。
休息了几分钟，我们就上路了，费力克斯不让我们贪恋美景，说今天要争取早点到营地，在半夜向峰顶进发前尽量多休息几个小时。那些今晚在卡拉谷营地过夜的人，不用着急，还远远在后头。所以，路径上很安静，是我喜欢的。
走在四千多米的高山荒漠里，看不到生命的迹象，一切沉寂，毫无生息。我们的脚步声，和登山杆碰击地面的声音，反而加重了这种静寂。在这遥远的世界，在云之上，感觉一切的一切都离我很远，很虚幻。我忘记了山下的世界，整个身心都无牵无挂、无障无碍。此刻，我隐约真正领悟了佛在《金刚经》里说的名句，“一切有为法，如梦幻泡影；如露亦如电，应作如是观”。
当我们站在高处俯憨卡拉谷山谷的时候，绿色和流水重新出现在我们的视线里。路径沿着一条小溪，又陡又滑，泥泞往下。背阳的地方，还有冰雪。下到卡拉谷谷底，面对一座很陡的山坡，路径成很多很小的“之”字急促来回，让人生畏。背夫们坐在谷底休息，喘口气，准备攻克卡拉谷营地前最后的一道难关。
费力克斯带着我和莎朗，“坡里坡里”。他告诉我们，不要往上看，也不要往下看，只要看着自己的脚下，一步一步，慢慢地，慢慢地，没有上不去的坡。这次爬山，我觉得我真的很幸运，碰到费力克斯这么一个有经验的向导。一路上，他就象一根有力的绳，稳稳地牵着我，让我觉得安全自信。
到达卡拉谷营地的时候，才上午十一点多钟。阿贡哲已经给我们烧好了热水，还准备了考究的午餐。前几天的午餐，都是装在一个塑料袋里，他在我们早上上路前给我们，我们在路上随便吃吃。今天，他在卡拉谷营地给我们扎好了当饭厅用的蓝色帐篷，午餐有水果盘，有热汤，有米饭，有青椒炒牛肉和茄子。在海拔四千多米的荒漠里，享受这样的待遇，让人有罪恶感。
坐在防风的帐篷里，吃着美味的饭菜。抬头处，帐篷门口正对着基博峰上的得肯冰川（Ｄｅｃｋｅｎ Ｇｌａｃｉｅｒ）。尽管基博峰上的冰川消退很多，但德肯冰川还是很宏大，有种一泻千里的气势。我心里想，人生曾有过这样美妙的时刻，真是不错。
午饭后，从海拔４０４０米的卡拉谷营地到海拔４６８１米的巴拉夫营地，还有三个多小时的路程。这一段没有上午路径的上上下下，而是缓缓的一直上升，相对来说容易走点。费力克斯在前，我第二，莎朗在我后面，杰考布殿后，四人队伍，在荒漠里“坡里坡里”，惊起火山灰的尘土，情景颇有点像执着的苦行僧朝圣者。
我虽有些累，可费力克斯不喊休息，莎朗也不提出休息的要求，我也就不作声，硬撑着，配合着四人队伍的步伐。比起背夫们来，我也实在不好意思喊累。卡拉谷营地是路径中最后一个有水的营地，巴拉夫营地没有水，背夫们先要把我们吃呀睡呀拉撒用的行李背到今晚的营地，再回过来到卡拉谷营地取水，再把水背到巴拉夫营地。所以，我们走一趟，他们来回共要走三趟。
巴拉夫营地位于一堆乱石之中，地方窄小，高低不平，周围是赤裸裸的岩石和沙砾，寸草不生。想起三天前刚进山时，那片生机盎然的热带雨林，恍如隔世。我们到的时候，已经快四点钟了，天气阴沉沉，冷森森，看不到远处，峰顶在哪一个方向都不知道。营地已经有不少帐篷，那些比我们早一天出发、用七天走马查密路径的人，中午就已经到营地了，此刻应该都在帐篷里休息。营地里不见人影，更让人觉得荒凉沉重。
登顶前的心情总是紧张不安的。可惜我和莎朗都没有很深的宗教情怀，否则，我们应该在帐篷里久久地虔诚祷告的。草草吃过晚餐后，费力克斯要我们抓紧时间争取睡一觉，不过事先要把登顶的东西准备好，把保暖的全带上。他说，不用担心睡过头（其实，这种情况下，多数是根本睡不着的），晚上十一点多钟，阿贡哲会来叫醒我们，让我们上路前吃点点心，喝点热茶。
大概是看到我们恍恍惚惚的样子，费力克斯用力拍了拍我的肩膀，又用力拍了拍莎朗的肩膀，大声地说，“Ｈａｋｕｎａ Ｍａｔａｔａ”（中文意思：不用担心）。这句斯瓦希里语，不用他翻译，我们都知道。当年看电影《狮子王》，最让我记忆深刻和感动的，就是这句“Ｈａｋｕｎａ Ｍａｔａｔａ”。我和莎朗脸上有了笑意，也大声重复着，“Ｈａｋｕｎａ Ｍａｔａｔａ”，然后钻进了帐篷。
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