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从金字塔出来才１１点半，新结识的朋友们建议去看古堡（ｔｈｅ Ｃｉｔａｄｅｌ）。这座位于城东，埃及统治者居住过七百年的建筑群由三座清真寺，几座博物馆，
开罗古韵（下）
・吴 嘉・
◆ 埃及博物馆
从金字塔出来才１１点半，新结识的朋友们建议去看古堡（ｔｈｅ Ｃｉｔａｄｅｌ）。这座位于城东，埃及统治者居住过七百年的建筑群由三座清真寺，几座博物馆，和一个能鸟瞰全城市容的大平台组成，初建于时二世纪萨拉丁年代，用作防御工事。至１８４９年默哈默德・阿里死时的七百多年间，埃及的统治者大多住在这古堡里。三座清真寺最显赫的那座是默哈默德・阿里（Ｍｏｈａｍｍｅｄ ＡＬｉ）清真寺，花了十八年时间建成（１８３１－４８）。默哈默德・阿里本人就葬在这里。参观了两家博物馆，一个是警察博物馆，另一个是国家博物馆，１２点半开始为穆斯林祷告时间，所有景点一律关门一小时。公元６４０年阿拉伯人入侵把伊斯兰教带到埃及。在这以前，埃及曾是罗马的一个行省，信奉天主教。开罗到处是大大小小的清真寺。虔诚的穆斯林每天祷告五次：“我只相信安拉，没有其他神，默哈默德是他的先知”。一到点，各清真寺通过关塔的大喇叭召唤人们祈祷。教徒们无论在家中，办公室，或其它场所，都会放下手中的活，跪在一小块地毯上，面朝圣地麦加的方向，双臂伏地。
太阳当头，又因博物馆关门，没呆多久就离开了此地，直奔下一站，也是必定要去的一站：埃及博物馆。从城堡到市中心只有三公里，一会儿我们就到达位于萨达特广场西侧的埃及博物馆。因为知道这里将是我今天的最后一站，于是向留在车里准备去萨达特广场的同胞告别，和另外五位朋友下车去了博物馆。这座埃及最大的博物馆藏有埃及从古到今收藏的十万多件珍宝。如果每件看上一分钟，需花九个多月才能看完所有展品。最初展览品藏于１８５８年法国考古学家Ａｕｇｕｓｔｅ Ｍａｒｉｅｔｔ在Ｂｕｌａｑ建的一座博物馆里，１９０２年才迁到开罗这座为此特建的博物馆。从此展品愈积愈多，远远超过上下三层展厅空间，据说储藏间的古物一直堆到了房顶无法处理。展品除了按年代分布外，陈设十分一般，无特殊灯光，无规范的文字说明，只有打字机打印出来的泛黄的英文注解，简单潦草，还不是每件展品都有。从展品杂乱的排列上可以相信，从一百年前搬到此馆来后，展品源源不断的增加，却从来没人再重新排列过。
一楼陈列的全是石雕，因无文字说明，加上展品众多，只得走马观花。终于走到尽头准备上二楼时，身后忽然传来耳熟的中文解说，回头一看，只见一个中东模样的青年正用一口纯正的汉语给一群双手背后一看便知是自己同胞的游客解说。实在架不住中文解说的诱惑，我们也不觉跟着边看边听，经导游解说，才看懂了一些门道。二楼的主要展品围绕着古代公元前十四世纪（１３３６－１３２７ ＢＣ，在中国商汤灭夏之后）一个叫图坦卡门（Ｔｕｔａｎｋｈａｍｕｎ）的法老的出土文物。这位法老当政只有九年，驾崩时才十九岁，为何在堂堂埃及博物馆享受如此厚遇呢？原来多数法老的墓穴均遭到盗墓者不同程度的洗劫，陪藏品已残缺不全。唯独图坦卡门墓室因藏在不易被发现的“帝王谷”（ｔｈｅ Ｖｅｌｌｅｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｋｉｎｇｓ）而免遭盗墓之灾。这座墓穴于１９２２年被首次发现和挖掘，此墓上层的一个墓是Ｒａｍｓｅｓ六世的，虽然比图坦卡门的更豪华，却因早年被盗，文物失落民间，没能留下多少展品。图坦卡门就不同了，所有１７００件文物一件不少。一个名不经传的年青法老陪葬件目之多，规模之大，可以想象在位更长的统治者们的墓室规模！
关于图坦卡门墓室的发现以及图坦卡门本人的身世和死因有比较详细的史料记载。英国考古学家哈佛，卡特（Ｈｏｗａｒｄ Ｃａｒｔｅｒ）于１８２２年在卢克索（Ｌｕｘｏｒ）市不远座落在石灰石山深缝中山谷里发现了一个切割粗糙的石台阶，从此山谷的宁静被打破。可以说 图坦卡门的陵寝的发现是埃及考古最成功的，因为从此确认了“帝王谷”为埃及新王朝（公元前１５５０－１０７０年间）王族和显贵们死后的葬身之所。至于少年国王图坦卡门英年早逝，史书猜测可能与争夺王位继承权有关。
博物馆见到的这些大批古代埃及的生活、文化用品和奢侈品，虽然不会说话，但它们蕴涵着丰厚的考古学价值，让人留恋忘返。这里只展出大部份展品，有些陪葬品，包括图坦卡门的木乃伊，仍留在卢克索市的博物馆和“帝王谷”墓室内。陪葬品中有三千多年前国王的黄金棺椁，还有国王曾用过的马车，木床，木椅，打猎用的折叠床，甚至还有国王穿过的鞋，裤头，和用羊肠制成的避孕套等一切生前死后必备物品。这些展品不经导游解说，无论如何也猜不出已有三千多年的历史，更不用说整齐地陈列在木盒里三千多年前的面包等食物，看起来还是新鲜如昨。青年导游脸上不时流露出自豪的神情，说几千年前的种子现在种下去，照样发芽结果。
因大部份时间在看图坦卡门陪葬品，同一层楼其它展厅几乎没去，只看了另一个存放一堆木乃伊的屋子，有大人，还有一具男童木乃伊。因为太多，一直堆到了天花板。还有动物木乃伊，象鳄鱼、鸟、狗、牛等，造型跟活的没有区别。有一间单独售票专门陈列木乃伊的展厅，没敢进去。据说小孩看了要做几个月的恶梦，想来一定是没有罩上绘有死者容貌的面具，大人冷不丁看了也会吓一跳的。埃及人相信生命可延续至来世，只要肉体保存完善，灵魂即得永生。制作木乃伊是古埃及特有的传统，也是古埃及文明留给后世的一份特殊的遗产。古埃及专门有人以制作木乃伊为职业，他们掌握的技术代代相传，直到公元４世纪基督教在埃及占据主导地位以后制作木乃伊的习俗才被废止。木乃伊技术，加上干燥的气候条件，使大量的尸体保存了数千年。我的一位埃及同事说她父亲小时候常玩耍的项目是拿木乃伊当靶子打，可见几十年前木乃伊还到处都能找到，如今在埃及本国也是越来越稀罕。伦敦的大英博物馆就靠木乃伊赚门票钱。
开罗除了清真寺等一些特殊建筑，现代化建筑总体上比起北京上海还是差远了。建筑物像是蒙了一层黄沙，用工程队朋友的话说，怎么所有的楼都像北京的危楼？开罗的城市空气污染严重，程度甚至超过雅加达和墨西哥城。据旅游书介绍，呼吸一天开罗的空气相当于吸一包香烟。我仅仅是周末在室外呆了一天半，感觉嗓子，肺像被烟薰过似的。据当地环境专家称，空气中的一些微细有毒物质吸入肺部，会永久黏在肺叶上，长此以往，可能导致终身隐患。周末本打算逛一天集市，空气中不但能嗅到污浊，阳光下甚至看得到粒状或毛绒状物质漂浮在空中，只几个小时就坚持不住打道回府。专家介绍，即使没有工业和人口污染，单就其沙漠地理位置，按美国标准，就已不适应人类居住，况且外加大量工业污染和一千八百万居民制造的垃圾、废气。
本来第三次去埃及时打算瞻仰古代名城卢克索。不巧正赶上美国在伊拉克开战，为安全起见，取消了原计划。把多余的时间花在了哈利利商栈集市（Ｋｈａｎ Ｅｌ Ｋｈａｌｉｌｉ）的购物上。这处巨大的古集市遗留着浓郁的中世纪气氛。水烟袋销售摊上，三两人倚在座椅上，手提着长长的水烟袋静静地吸着烟。很像中国电影里常看到的吸鸦片镜头。多数街道狭窄得只容一两人并排走，街旁店面一个接一个，出售香料、珠宝、手工制品及其它生活用品。从开罗买回来的传统工艺品里，最有纪念意义应是埃及的草纸（ｐａｐｙｒｕｓ）画。英语的ｐａｐｅｒ就是从这个词派生来的。这种纸用一种莎草科（Ｓｅｄｇｅ）植物制成，是古代埃及的一大创造。莎草盛产于尼罗河的沼泽地，古埃及以及古希腊、古罗马、阿拉伯世界，都用莎草纸作为主要材料记录文献。这种植物类似芦苇，茎杆比甘蔗粗一些，高３米。制纸时，先把茎切撕成长薄片，泡水软化后交错摆平，用重物压几天，直至纸草互相黏牢即成。这项技术一直延续至今，只是造出的纸不再是书写工具，而是绘上画当工艺品出售。草纸画是游客必买的工艺品，但是质量和价格却相差甚远。一般街头小贩兜售的廉价草纸画十有八九是香蕉皮磨碎压干制成的假货，最简单的鉴别方法是将画揪成团，然后松开，如果纸画碎成块，说明用的是香蕉皮。真正的草纸画是会轻易破裂的。
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